≡ Menu

Guide: Sådan kan du bygge et skur

Vi har fået gør-det-selv-mand til at tegne og fortælle hvordan han har bygget sin haveskur. Værsågod Tim, ordet er dit:

Der er ingen tvivl om at det kan være en større udfordring, at bygge et skur hvis man er uden de store håndværksmæssige erfaringer. Alligevel vil jeg mene at det med lidt teknisk snilde og en god portion logisk sans kan lade sig gøre. Sådan ser det i hvert fald ud for mig efter, at jeg har bygget en skur i haven.

I denne her guide vil jeg beskrive hvordan jeg har bygget vores haveskur, som ses på billede 1. Det består af 9,9 Kvm. lukket skur og 4,02 kvm. overdækket skur. Inden i skuret er der lagt terrassegulv, men man kunne også vælge at lave et helstøbt gulv eller lægge fliser. Det er smag og behag.

Nyt skur

Stolper i jorden og placering

Det vigtigste ved projektet er næsten af du tager en beslutning om hvor stolperne skal stå, og så derefter sætter dem rigtigt. Der er egentlig næsten frie rammer omkring afstanden mellem stolperne så længe du bruger sundfornuft. Det vigtige er at de placeres korrekt i forhold til hinanden og at de står i lod.


Til placeringen af stolperne har du brug for muresnor og en stor vinkel. Vinklen kan du selv bygge af 3 brædder, du skal bruge 3-4-5 reglen. Dvs. at du skal bygge en trekant hvor den ene side har en længde på 3 m, den anden side 4m og den sidste side 5m. Man kan sagtens gøre trekanten mindre ved fx. at dividere målene med 2, man skal bare holde dimensionerne.

Vinklen bruges til hjørnerne for at skabe 90grader, og snoren til at sikre at hullerne graves på en lige linje. Jeg har til skuret brugt støbte beton fødder med vinkel beslag i jern støbt ind i. De fås til ca. 100kroner pr stk. og gør det nemmere at få samme højde på stolperne.

Husk at stolperne skal gå ned i frostfri dybde, ellers siges det at de kan flytte sig i frostvejr. Hvor meget man skal lægge i det tør jeg ikke sige, men der er da ikke nogen grund til at tag chancer.

skur-billede2

Husk at stolperne er dit første anker til jorden når den næste storm rammer landet, derfor vil jeg anbefale at man bruge franskeskruer til at spænde stolperne og stolpe fødderne sammen. Det er vigtig du bore for så træet ikke revner og på den måde giver svagheder.

Nivellering

Nivellering så handler det om at få skuret til at være i vatter, det er vigtigt for få et pænt skur. Det kan gøres på 2, og måske endda flere måder. Her tager vi udgangspunkt i at skjule stolpe fødderne mest muligt for det pæneste resultat. derfor graves alle fødderne ned så kun jernet stikker op over jorden.

Når det er gjort så skal du bruge et langt bræt og et vaterpas. Det du gør er at finde en fod som ligger højest, den skal du bruge som udgangspunkt for at tag mål til længden på stolperne. Det jeg i projektet har gjort er, at tilpasse længden på stolperne til fødderne i stedet for at forsøge nivellering af fødderne. Det er for det første en del nemmere, og giver som sagt den fordel at der ikke stikker beton fødder op af jorden nogen steder.

Når du har fundet den fod som ligger højest i terræn, så skal du bruge vaterpasset og brættet til, at finde ud af hvor meget længere de andre stolper skal være i forhold til den som skal monteres på foden, der ligger højest.

Løsholter

Løsholter, er som markeret på billede 2 støtte bjælker som samtidigt skal være hæftested for beklædningen. Det er vigtigt at løsholterne er i vater, og at de sidder i samme højde. Det giver når skuret er færdigt en flot og lige sømlinje. Løsholterne skrues eller sømmes på med vinkelbeslag for at styrke konstruktionen.


Spær og remme til tag støtte

Spærene skal bære taget, eller det skal være de remme som skrues på for at bære taget. Husk i øvrigt at sikre en god hældning for at få tag vand til at løbe væk.

Det er vigtigt at spær og remme sidder godt fast. Spærene sættes fast med bolte i stolperne, imens remmene sættes på spærene med vinkelbeslag som det ses på billedet.

Tagkonstruktion af skur

Døren

Døren skal have en stolpe på begge sider, og er en udfordring i sig selv. Når man tager mål til døren er det en klassisk fejl, at man kun måler bredden enden for oven eller forneden, eller måske midt på. Selvfølgelig er det sådan man kan gøre i den perfekte verden, men man kan ikke bygge skuret uden små skævheder, derfor skal du måle både foroven og forneden, og så bruge begge mål når du skal skære døren ud.

Jeg har valgt at bruge en spånplade som grundsten til døren, og så beklæde den med 1 på 2 brædder, som forklares lidt senere.

Vindbånd

Vindbånd har umiddelbart flere funktioner. For det første skal det være med til at holde konstruktion på plads ved stormvejr, men det skal også være med til at gøre den mere stabil. Jeg har valgt at lave en kryds i hver ende af skuret, et på taget og et på bagsiden.

Et tip til montering er at sætte skruerne skråt i, og så bruge dem til at spænde vindbåndet så de skrues i. Så kan man udnytte hullerne til at sætte yderligere en skrue i, og skrue den halt skråt i, for så at tag den første ud igen, og på den måde spænde det yderligere – men pas på du ikke trækker konstruktion skæv. Hele skuret kan blive skævt hvis du trækker for meget i det.

1 på 2 beklædning

Man kunne vælge mange forskellige løsninger på beklædning, jeg synes 1 på 2 er både pænt, men også ret simpelt at lave. Princippet er forklaret med tegningen nedenfor. Det gælder om at sætte første lag brædder med et mellemrum på 5 cm, og bagefter sætte det yderste lag ovenpå mellemrummet, så der er 2,5cm overlap på begge sidder.

Et tip den processen med at sømme de mange brædder på er at lave en afstandsklods på 5cm, så kan du nemt og hurtigt få den korrekte afstand mellembrædderne.

1 på 2 beklædning

Mulighed for isolering

Hvis man har tanker om at opbevare værktøj, haveredskaber eller havemøbler i skuret så er det en god ide at få det isoleret. 75mm isolering med bats i væggene og loftet burde være tilstrækkeligt til at holde fugten ude. Hvis man isolere skal man huske at bruge dampspærre på indersiden af isoleringen således at der ikke kan trænge fugt igennem. Det er ligeledes vigtigt at tænkte isolering ind når man laver gulvet, her skal der nemlig også anvendes dampspærre under brædderne hvis der skal isoleres.

Hvis skuret ikke er isoleret korrekt vil man opleve at der kommer mug på havehynder og at værktøjet ruster.

Hvis man ikke er til arbejde med bats, så kan man vælge at påsætte dampspærren og efterfølgende lade en hulmursisolatør kigge på fordi. Det kan ikke være så bekosteligt at isolere et sådan skur. Du kan læse mere om hulmursisolering på lavenergi.dk.

Tag

Taget er Trapez plader af gennemsigtigt plast, der er ikke de store udfordringer i at lægge det på, så det vil jeg ikke bruge så meget tid på. Jeg vil hellere nævne at jeg vil anbefale at investere i et par stålplader til taget. De holder for det første bedre, men der er også den fordel at de kan fås med antikondens på indersiden. Det betyder ikke at du er fri for kondens, men det betyder at du slipper for at det drypper ned fra taget hvis der er meget fugt i luften. Det er også klart den bedste løsning hvis man vælger at isolere skuret.

Frostfrit hvis isoleret.

Hvis skurets lukkede del er isoleret, så kan det være en fordel også at overveje mulighederne for at holde det frostfrit (over 8 grader) om vinteren. Der er mange muligheder, men jeg vil anbefale at man finder en mindre varmepumpe der kan klare arbejdet. Det er vigtigt at man ikke vælger en model der er over dimensioneret, så vil man nemlig opleve at kompressoren hurtigt bliver slidt i stykke pga. de mange start og stop. Hvis du vil vide mere om luft til luft varmepumpe kan du læse om dem på varmepumpe-guide.dk.

Det med småt

Hvis du har fået mod på projektet så synes jeg bare du skal gå i gang, det er ikke svære end du nok skal klare det. Held og lykke med det, og tillykke med det nye skur.

Husk at man skal ansøge om byggetilladelse til skuret hvis det er over 10kvm, og at der i øvrigt er regler for placering af skuret på grunden. Hvis du er i tvivl så kan du altid ringe til din kommune og få hjælp der.


{ 14 comments… add one }
  • Bo Riis 14. maj 2014, 20:45

    Rigtig fin vejledning med alle de gode håndværkertips som man glemmer som nybegynder (eller erfaren) En til linksamlingen, mange tak.

  • Mikkel Amby 28. maj 2014, 08:37

    OK guide, men lige en rettelse ifht. byggetilladelse.
    Op til 10 kvm skal man INTET gøre (Max to bygninger under 10 kvm på grunden).
    Mellem 10 og 35 kvm skal man ikke have tilladelse, men skal efter endt byggeri meddele det til BBR.
    Mellem 35 og 50 kvm skal man anmelde byggeriet til kommunen. Har man ikke modtaget indsigelser inden 14 dage kan man bygge.
    Først ved bygninger over 50 kvm skal man have egentlig byggetilladelse.

    Alt det ovennævnte er selvfølgelig under foudsætning af, at man overholder bygningsreglementets krav til f.x. placering og bebyggelsesprocent – vigtigst for de fleste er nok, at man i en afstand mindre end 2,5 meter fra skel ikke må overskride 2,5 meter i højden, samt ikke må have døre og vinduer mod skel.

    Der kan som oftest gives dispensation for fornuftige afvigelser fra reglerne – det kræver så en ansøgning, også for mindre bygninger.

  • Claus Madsen 3. juli 2014, 15:49

    Tak for en fin vejledning med gode fotos og tegninger. Det er lige sådan et projekt jeg skal i gang med.

    En ting der volder mig lidt kvaler er overgangen fra jord/bund til væg. Der bør vel være en eller anden form for overgang for at hindre råd i træet og fugt i evt. isolering. Jeg tænker at lægge fliser inde i skuret.

    Mikkel har ret med hensyn til reglerne som blev lempet for et par år siden. Vær dog også opmærksom på reglerne omkring længde mod skel og afstand til eksisterende bygninger.
    Her er et par links:
    http://www.byggepjecer.dk/pdf/4740-garager.pdf

    http://www.herlev.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggeri/inden-du-skal-bygge/nye-regler-for-smabygniger-op-til-35-m2

    • Lena C 6. februar 2015, 21:01

      Hej Claus
      Dit skur er nok allerede færdigbygget, men jeg har et tips vedr. overgangen jord/træbeklædning, som jeg selv har tænkt at prøve. Jeg vil grave ned en plade cembrit mellem betonfødderne. Træbeklædningen, som jeg vil skære i 45 gr. som drypnæse, vil jeg montere 5-10 cm over jord. Dvs. cembriten bliver synlig i 5-10 cm.
      Er der nogle eksperter, der er enige i at det er en god idé?

  • Tim Petersson 3. juli 2014, 20:57

    Hvis træet er trykimpræneret burde der ikke være noget forgjort i at lade det gå ned til jorden, og så længe det ikke står konstant i vand klare træet sig.

    Hvis man gerne vil gå med livrem og seler kan man grave enternit plader ned rundt i kanten, men det er ikke en billig løsning.

    Hvis jeg var dig ville jeg genoverveje fliserne. Jeg tror prisen for terrassebrædder er nogenlunde den samme som for fliser, til gengæld for du løftet gulvet over terræn, hvilket er en stor fordel i forbindelse med store regnmængder.

  • Janni Holm 14. juli 2014, 15:00

    Hvor meget lægger man det næste bræt ind over for at det ligner klink ??

  • Gitte Misfeldt 19. januar 2015, 00:09

    Hvor meget koster det ca at bygge et skur som dit (på de ca 9-10 kvm?)

  • Steffen 30. marts 2015, 17:24

    En skam at der ikke er en teknisk tegning eller indkøbsliste for projektet 🙁

  • israr 14. maj 2015, 12:06

    Tak for din hjælp

  • Nickolai Krog 13. maj 2017, 12:54

    Jeg er næsten sikker på at det er dette skur der bygges, så her er en tegning.

    http://www.xl-byg.dk/files/pdf/Hytter-2017/Montagevejledning-Lysbeck-Redskabsrum-99-m2.pdf

    • Finn Zeigermann 23. januar 2018, 14:10

      Blot med den tilføjelse, at det byggede skur er forlænget med et åbent overdækket stykke, i forhold til din tegning.

  • Jelena 31. januar 2018, 22:08

    Super god vejledning, tak. Skal lave et på 2 x 2,5 m. til fugle/kaniner udenfor 😉 Har aldrig prøvet det før.
    Er der et sted jeg mon kan finde vejledning til denne størrelse?

    Jeg vil isolere. Der er dog eksisterende fliser som underlag, derudover skal der noget bundstrøelse (sand, savsmuld, fligs eller lignende) ovenpå. Har du råd ift. isolering i så fald?

    1000 tak.
    VH. Jelena

Leave a Comment